В приусадебных и коллективных садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовых участок на перевал , то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой - на поверхность, несколько перемешивая их между собой.
Если приусадебные и коллективные сады могут быть обработаны тракторными орудиями, следует провести плантажную вспашку на черноземах и лесостепных почвах на глубину 60 - 70 см, на слабо - и среднеподзолистых - на глубину 40 - 60 см и сильноподзолистых - обычную вспашку плугами с почвоуглубителями.
Под перевал или плантажную вспашку на дерново-подзолистых почвах вносят перепревшего навоза или торфокомпоста (0,5 - 1 т на 100 кв. м сада). Вместе с этим на глубину перевала вносят 8 - 10 кг суперфосфата и 2 кг хлоpистого калия. На почвах лесостепных и черноземных доза минеральных удобрений остается та же, но органических удобрений вносят на лесостепных почвах 0,25 - 0,5 т, на на черноземных до 0,25 т на 100 кв. м. Органические удобрения перед плантажем равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники поверхностно разбрасывают и минеральные удобрения.
При подготовке почвы под косточковые культуры обязательно вносят размолотую известь на кислых почвах или на почвах, в которых извести недостаточно.
Под землянику и малину дозы органических и минеральных удобрений, навоза или торфокомпоста увеличивают до 1 - 1,5 т, дозу хлоpictтого калия - до 4 кг на 100 кв. м.
Внесение указанных доз удобрений - это единовременная заправка почв на несколько лет. Так обрабатывают и заправляют удобрениями почвы хорошие и плодородные. Почвы же в природных условиях избыточно увлажненные, с наличием оглеения на небольшой глубине, сильно иссушенные, а также заболоченные и болотные почвы (без их коренной переделки) непригодны для садовых культур.
Но прежде чем осушать или коренным образом улучшать почву, необходимо знать, под какие культуры она будет пригодна после этого. И целесообразно ли с точки зрения экономики данное мероприятие.Например, торфяные почвы низинного болота (ольшатниковые) или переходного болота (осоковые), в торфах которых содержится около 10 - 18 % зольных веществ с малой кислотностью, после осушения хороши для черной смородины.
Если осушать торфяные болотные почвы верхового (сфагнового) болота, имеющего зольность 3 - 5 % и сильно кислую реакцию, то и для ягодных кустарников они все же будут плохие. В этом случае целесообразно добывать торф, использовать его в качестве подстилки на скотных дворах и получать таким путем высокоценное органическое удобрение.
Пересушенные почвы на возвышенных перегибах склонов (начинающихся от плато), подвергающиеся эрозии в виде плоскостного смыва, нуждаются в орошении; если же водные источники отсутствуют или располагаются далеко в низинах, то организация орошения значительно повысит себестоимость ожидаемой продукции и целесообразнее облесить дикорастущими породами, предупредив развитие эрозии почв.
Известкование почв - одно из радикальных мелиоративных предприятий.

Известкование.

Почему кислые почвы неблагоприятны для растений.

Кислотность почв в различной степени вредна для растений - она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на почвах слабокислых и даже нейтральных, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относятся, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствует на среднекислых почвах, а есть и такие, которые особенно хорошо развиваются на сильнокислых почвах (клюква).
Следует вместе с тем иметь в виду, что кислотность почвы отрицательно влияет на растение, не только прямо, ко и косвенно.
Кислые почвы весной долго не просыхают, а потом быстро пересыхают и покрываются коркой.
Питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. В таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние.
Подкисление почвы сопровождается, кроме того, накоплением вредных для растений веществ .
В кислых почвах плохо развиваются бактерии.
Кислотность почвенного раствора обозначают рН и цифрой (эта цифра обозначает отрицательный логарифм концентрации водородных ионов в граммах на литр раствора), стоящей около этих букв. Нейтральная реакция почвы это такая, когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так - рН-7. Если рН выше 7 - реакция щелочная, если ниже 7 - кислая. Чем меньше эта цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН равно 4.

Может ли садовод-любитель сам определить, кислая ли почва на его участке.

Может, пользуясь данными специального анализа или рядом некоторых характерных признаков. Например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо. Если участок еще не подвергался обработке, то следует посмотреть, какие дикие растения здесь растут. если много щавеля, хвоща, глубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая.
В продажу выпущена индикаторная бумага, с помощью которой, правда, не очень точно, но все же можно определить кислотность почвы.
При навыке можно судить о кислотности почвы по внешним признакам, но все же лучше это делать по данным анализа. Его проводят в лабораториях, куда и надо направлять почву. Анализ прост. Его проводят с помощью специального прибора, известного в продаже под названием прибор Алямовского. Имея его, любители сами могут проводить анализ. Инструкция проведения анализа прилагается к прибору.

Зачем известкуют почву и все ли почвы надо известковать.

Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Почвы, которые вообще не имеют кислотность, известковать не следует. Но и не во все кислые почвы надо вносить известь. Большинство плодовых и ягодных растений лучше развиваются на почвах слабокислых. Поэтому следует известковать только те кислые почвы, которые имеют повышенную (избыточную) кислотность: для большинства растений ниже 5,0, а для смородины рН ниже 5,5.

Когда лучше вносить известь в почву.

Известь в почву лучше вносить до закладки сада, в период подготовки участка, но можно и после этого. На площади, предназначенной для посадки земляники, известь надо вносить за год-два до посадки. На участке, занятом плодово-ягодными растениями, известь можно вносить в любое время, но на участке, где растет земляника, известь надо вносить только после того, как растения окончательно приживутся и тронутся в рост, не ранее чем через 2 месяца после посадки, а лучше на следующий год.
Известь вносят весной или осенью перед глубокой обработкой почвы (перекопкой).

Какую известь следует вносить в почву.

Вносить известь в почву надо в виде порошка, только в этом случае ее можно равномерно перемешать с почвой. Хорошее перешивание извести с почвой - обязательное условие известкования. Негашеная известь представляет собой комки разного размера. Если ее в таком виде разбросать по почве, то в одних местах будет чрезмерно много извести (почва будет переизвесткована), в других - ее совсем не будет. Негашеную известь надо предварительно превратить в порошок, для этого ее следует облить водой, то есть превратить в гашеную. На 100 кг негашеной извести надо дать 3,5 - 4 ведра воды - известь впитает воду и превратится в порошок. Если он окажется очень сухим и при рассеве будет сильно пылить, надо еще добавить воды.
При хранении на воздухе негашеная известь впитывает пары воды и сама по себе гасится, превращаясь в порошок-пушонку, которую можно вносить в почву.