Полив и опрыскивание

Правильный полив - один из основных процессов ухода за цветочными растениями. По отношению к влаге все цветочные растения делятся на засухоустойчивые, влаголюбивые и среднего влаголюбия.

К засухоустойчивым многолетникам относятся: алиссум, артемизия, вероника седая, кошачья лапка (антеннария), гвоздики, иберис, обриетта, саксифрага (камнеломка), седумы (очитки), молодило, стахис шерстистый, тимьян (чабрец), энотера, эуфорбия (молочай), ясколка.Выше среднего влаголюбия анемоны, аквилегия (водосбор), аконит, арункус (волжанка), астильба, бруннера, клематис, дицентра, виола (фиалка), лигулярия (бузульник), лизимахия (вербейник), незабудка, полигонум (купена), примулы, ревень, троллиус (купальница), флокс метельчатый, физостегия, хоста (функия). Большие требования к поливу предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины и практически все луковичные. Остальные многолетники относятся к растениямсреднего влаголюбия .

Наиболее интенсивными и регулярными должны быть поливы в период активного роста, бутонизации, цветения, и развития, органов возобновления растений. Норма полива для однолетников составляет 15-20 л/м 2 , многолетников - 30-40 л/м 2 цветника. Кратность полива в период интенсивного роста растений может колебаться от 3 до 5 раз за сезон. Кроме того, многолетники требуют дополнительного одно-, двукратного полива в период закладки и формирования органов возобновления, т. е. для большинства многолетников в конце лета - начале осени. Ранневесенние и весенние луковичные растения необходимо поливать обильно, чтобы почва увлажнялась на глубину 30-40 см, норма полива 40-60 л/м 2 . Кратность полива за период вегетации - 2-3 раза.

Поливать цветники лучше всего в вечернее время падающей струей воды из шланга с распылителем. В жаркий период рекомендуется проводить освежающее опрыскивание растений, чтобы смыть пыль с листьев, понизить температуру и повысить влажность воздуха между растениями и вблизи них. Опрыскивание желательно проводить в конце дня. Норма воды при опрыскивании 2-3 л/м 2 .

Рыхление почвы

На цветниках из многолетников первое рыхление выполняется рано весной, как только просохнет верхний слой почвы. Последующие рыхления необходимо проводить до смыкания растений, по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков. Глубина рыхления цветочных растений определяется характером расположения корней и органов возобновления.

Почву под растениями с поверхностным расположением питающих корней рекомендуется рыхлить на глубину не более 3-5 см. К таким растениям относятся многолетники: гелениум осенний, ирис, колокольчик карпатский, монарда, троллиус, солидаго, флокс метельчатый и др., а также летники: антиринум, астры, лобелия. Участки с растениями, имеющими ползучие и стелющиеся надземные побеги , нуждаются в очень осторожном рыхлении, которое следует проводить только вокруг сомкнутых групп. К ним относятся: арабис, вероника ползучая, гвоздика-травянка, гипсофила ползучая, колокольчик дернистый, вербейник, флокс шиловидный, ясколка и растения, развивающие усы - аюга (живучка), проломник, первоцвет видный, лапчатка. Участки с растениями, имеющими горизонтальные корневища , которых органы возобновления развиваются в верхнем слое почвы, следует рыхлить только на глубину 2-3 см. Это астра кустарниковая, ахилея-птармика, бадан, ландыш, полынь понтийская, рудбекия, солидаго. Кроме того, имеется группа многолетников с нарастающим вверх корневищем (астильба, гелениум, дельфиниум, примула, флокс метельчатый), которые с возрастом теряют способность втягивания растений в почву, в результате чего органы возобновления и придаточные корни развиваются поверхностно. Рыхлить почву под такими растениями следует особенно осторожно - не глубже 3 см и на расстоянии не менее 10 см от куста. При уходе за этой группой рекомендуется подсыпать питательную землю, компост или торф между кустами слоем в 4-6 см.

Мульчирование поверхности почвы

Борьбу с сорняками в цветниках необходимо проводить регулярно, по мере их отрастания, в течение всего периода вегетации. Прополку лучше производить на влажной почве, тогда сорняки легко извлекаются вместе с корнями. Многолетние сорняки (пырей, осот, молочай, одуванчик, сныть и др.) необходимо вырывать или выкапывать с корнем, стараясь выбирать при рыхлении все кусочки корневищ. Следует также своевременно удалять нежелательный самосев цветочных растений (дельфиниум, мак, люпин, солидаго и др.).

Для мульчирования можно использовать торф как наиболее дешевый материал, но лучше применять торфонавозный, торфоминеральный или торфоперегнойный компосты. Можно также использовать компосты из соломы, листовые и травяные, древесные опилки, кору, песок, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку и др. На новых цветниках достаточен слой мульчирующего материала в 2,5-3 см, на старых 4-5 лет и более - 5-8 см. Оптимальные сроки мульчирования - ранняя весна, до развития побегов и листьев, и осень, после обрезки отцветших побегов. Повторные мульчирования рекомендуется проводить раз в 2-3 года.

Прополка

Борьбу с сорняками в цветниках необходимо проводить регулярно, по мере их отрастания, в течение всего периода вегетации. Прополку лучше производить на влажной почве, тогда сорняки легко извлекаются вместе с корнями. Многолетние сорняки (пырей, осот, молочай, одуванчик, сныть и др.) необходимо вырывать или выкапывать с корнем, стараясь выбирать при рыхлении все кусочки корневищ. Следует также своевременно удалять нежелательный самосев цветочных растений (дельфиниум, мак, люпин, солидаго и др.).

Окучивание растений

С возрастом у ряда многолетников обнажаются корневая шейка, корни или корневище. Окучивание перегноем, торфом, компостом, опилками предохраняет от действия неблагоприятных погодных условий обнажившиеся части растений и способствует долголетию и стойкости посадок.

Подкормки и удобрения

При хорошем развитии растений можно не проводить регулярных подкормок, чтобы не вызвать слишком сильного развития вегетативных побегов и не ослабить цветения. Если внешний вид растений неудовлетворителен, можно подкармливать растения удобрениями.

Усиленное азотное питание способствует более мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет процесс старения растений. Азотные удобрения отличаются высокой подвижностью и легко вымываются из почвы, поэтому их требуется периодически пополнять. Азотные удобрения вносят весной и в начале лета, в период интенсивного роста вегетативной массы растений. Наиболее требовательны к азоту астры, левкой, гвоздика, годеция, петуния, диморфотека, гладиолусы, георгины, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, пионы. Достаточное фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения отличаются слабой подвижностью, поэтому в сухом виде их рекомендуется вносить в лунки или борозды при посадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8-10 см, в зону развития придаточных корней. В летний период внесение фосфорных удобрений эффективно только в растворенном виде. Калий повышает морозоустойчивость, способствует лучшему поглощению азота из почвы и накоплению запаса крахмала в луковицах, клубнелуковицах, клубнях и корневищах. Наиболее высокая потребность в калии у большинства цветочных растений наблюдается в период бутонизации и цветения; только гладиолусы, гвоздика и все луковичные требуют постоянного внесения калия в течение всего вегетационного периода. При длительном магниевом голодании на листьях цветочных растений появляются хлоротичные пятна и приостанавливается рост. Из магниевых удобрений для подкормки цветов используется калимаг и калимагнезия. При недостатке кальция корни растений слабо развиваются, ослизняются и легко ломаются, на молодых листьях появляются хлоротичные пятна. Кальций вносится в виде мела, извести и доломитовой муки.

Многолетние цветочные растения нередко испытывают недостаток в микроэлементах (бор, марганец, молибден, медь, кобальт, цинк и др.). Их лучше вносить весной при первом рыхлении почвы или путем внекорневой подкормки из расчета 60-80 мл/м 2 площади цветника. Микроудобрения следует применять в следующих количествах и концентрациях: борная кислота 2-5 г (0,02-0,05 %), медный купорос 1-5 г (0,02-0,05 %), сернокислый марганец 5-10 г (0,05-0,1 %), сернокислый цинк 1-2 г (0,01-0,02 %), молибденовокислый аммоний 1-5 г (0,01-0,05 %) по препарату на 10 л воды.

Первую подкормку делают в период таяния снега. Азотные удобрения из расчета 20-30 г/м 2 под луковичные и 10-15 г/м 2 под остальные многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить при первом рыхлении почвы, по 50-60 г/м 2 фосфорных и 20-30 г/м 2 калийных. Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой по 20-30 г/м 2 . Третью подкормку дают в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением в виде раствора, содержащего 10 г азотных, 30 фосфорных и 20 калийных удобрений на 1 м 2 цветника. Осенью для всех многолетников подкормки обязательны; на 1 м 2 цветника должно приходиться 10 г азотных, 50-60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.

С помощью удобрений не всегда можно добиться быстрого эффекта в управлении процессами роста и развития растений. В этих целях можно применять физиологически активные вещества, которые при разовом или двукратном использовании резко изменяют направленность основных процессов жизнедеятельности. Стимуляторы роста (гетероауксин, гибберлин и др.) можно использовать при выращивании однолетних цветочных культур для стимуляции ростовых процессов и увеличения числа продуктивных цветущих побегов. Для этого однолетники опрыскивают указанными препаратами в дозах 0,001-0,0001 % в период отрастания боковых побегов первого и второго порядка. Если ростовая реакция после первого опрыскивания неярко выражена, обработку растений следует повторить через 10-15 дней. Ингибиторы роста, ретарданты (хлорхолинхлорид ССС, гидразид малеиновой кислоты ГМК) рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо затормозить ростовые процессы с целью придания кусту компактной формы, что особенно важно при устройстве простых и сложных бордюров, рабаток, клумб. Дозы препаратов колеблются для ГМК в пределах от 0,01 до0,03 %, а для ССС - от 0,5 до 0,1 %.

Уход за надземной частью растений

Уход состоит из ряда несложных, но весьма важных процессов, обеспечивающих декоративность цветников. Ранней весной в цветниках из многолетников необходимо удалять отмершие побеги и листья. В период бутонизации целесообразно провести прищипку 1 / 3 - 1 / 4 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение растений на 3-4 недели. Регулярно следует удалять отцветшие цветки и соцветия (если не ставится цель - сбор семян), а также все надломленные и усыхающие побеги. При этом, чем раньше будут удалены завязи, тем быстрее отрастут боковые побеги и начнется второе цветение осенью. Осенью, по окончании вегетации, до наступления морозов следует удалить надземные части у растений с незимующими побегами. При этом на открытых участках, где зимой возможно сдувание снега, стебли здоровых растений можно срезать до половины, а весной, после таяния снега, перед рыхлением оставшиеся побеги удалить до основания. У больных растений побеги необходимо сразу же срезать до основания, а участки обработать фунгицидами.

Постановка опор

Некоторые декоративные растения имеют хрупкие стебли или склонны к полеганию, поэтому их следует подвязывать к опоре (колышки, рейки, рамки, проволока, сеть и т. п.). Нужна опора и для вьющихся растений.

Защита растений от мороза

Для защиты цветников от вымерзания рекомендуется использовать еловый или сосновый лапник, листья торф, опилки. Растения с зимующими побегами и листьями желательно укрывать лапником, а в бесснежные годы сверху лапника добавлять слой листьев в 10-12 см. Поздно посаженные луковичные, клубнелуковичные и корневищные многолетники следует укрывать сыпучими материалами (торф, опилки) слоем 10-15 см. Укрытие устраивается после того, как установится погода с устойчивой отрицательной температурой, и почва промерзнет на 3-5 см. Снимать укрытие из листьев и лапника следует ранней весной, с тем чтобы предохранить растения от выпревания и не повредить молодые побеги. Обычно это делается в конце марта - начале апреля. Снимают укрытие постепенно, когда оттает почва: сначала с северной стороны, через 3-4 дня - с южной, для того, чтобы растения привыкли к солнцу и свежему воздуху. Лучше открывать в пасмурную погоду.

Защита растений от заморозков

Предохранить растения в цветниках от весенних и осенних заморозков можно, укрыв их пленкой, бумагой, рогожей, ветками. Второй способ - дымление. При падении температуры до восхода солнца до - 2 о С поджигают заранее приготовленные кучки полусухих растительных остатков (листья, побеги, ветки, и т. п.). Подмерзшие растения можно спасти поливом или опрыскиванием холодной водой и притененим их от солнечных лучей.

Деление и омоложение

Раз в несколько лет многие многолетники требуют обновления. При длительном пребывании растения на одном месте без пересадки приводит к накоплению болезней и вредителей, снижению зимостойкости. Растения начинают слабеть и становятся более подверженными болезным и вредителям, начинает выпирать из земли средняя часть куста, корневища израстают, соцветия мельчают, цветение становится менее обильным. Если куст большой, а в центре нет побегов, растение нужно омолодить. Обновление также требуется при чрезмерном разрастании кустов, когда растения захватывают жизненное пространство соседей или если при бурном росте листвы ухудшается качество цветения.

Делить и пересаживать растения лучше весной или в августе-сентябре